Il filo nascosto: equità, diritti e il vero costo del fast fashion

Quando si parla di Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) in ambito aziendale, si tende spesso a focalizzarsi sulle dinamiche interne agli uffici. Tuttavia, l'equità è una lente attraverso cui guardare l'intero ecosistema globale, comprese le abitudini quotidiane più radicate. Una di queste, apparentemente innocua ma dall'impatto importante, riguarda i vestiti che scegliamo di indossare.

Nel primo appuntamento della terza edizione del progetto DE&I di Mia-Platform, abbiamo esplorato questo tema complesso insieme a Silvia Gambi, giornalista, fondatrice del progetto Solo moda sostenibile e professionista con un'esperienza ventennale nel distretto tessile di Prato. Il suo intervento ci ha permesso di analizzare con obiettività le complesse dinamiche di questo settore, osservando come gli attuali modelli di produzione e consumo sollevino sfide significative in termini di equità sociale e sostenibilità ambientale.

La psicopatologia del consumo e l'illusione del valore

La moda non è un elemento frivolo, ma una forza psicologica e socio-politica di proporzioni globali. Se nel Medioevo gli abiti avevano un valore tale da essere usati come moneta di scambio, oggi la narrazione è drasticamente cambiata. La rivoluzione industriale ha prima accelerato i processi e poi, nei primi anni 2000, ha dato vita al Fast Fashion (con colossi che producono 52 collezioni all'anno). Oggi siamo giunti all'estremo dell'Ultra-Fast Fashion, che propone ben 365 collezioni all'anno, letteralmente una al giorno.

Questa iper-produzione è alimentata da quella che l'esperta ha definito la "psicopatologia del consumo". Spinti da noia, stress o ansia, ci rifugiamo nello shopping compulsivo (spesso mascherato da innocua "retail therapy"), innescando un ciclo di dopamina simile a quello dei cacciatori primitivi. Si radica così in noi l'illusione di possedere un "diritto costituzionale ai pantaloni a 10 euro", disconnettendoci totalmente dal valore reale del capo.

Il risultato è un'emergenza rifiuti senza precedenti: un cittadino europeo medio acquista 95 capi all'anno. Spesso crediamo di fare del bene donando gli abiti smessi, ma la realtà è ben diversa: i capi di valore vengono rivenduti su piattaforme private come Vinted, mentre nei circuiti di donazione finiscono scarti di pessima qualità. Questi inondano mercati come quello di Kantamanto in Ghana, dove quantità ingestibili di rifiuti tessili finiscono per essere bruciati o abbandonati. Parallelamente, per garantire la presenza di tutte le taglie e i colori in vetrina, i brand producono circa il 30% di invenduto, ricaricandone il costo sul prezzo finale pagato da noi consumatori.

L'equità negata: chi paga il vero prezzo?

Il settore della moda evidenzia in modo drammatico l'assenza di equità globale. Circa 40 milioni di persone lavorano nelle fabbriche di abbigliamento, rendendo questo settore quello che maggiormente dipende dal lavoro umano sulla Terra: 1 persona su 6 al mondo lavora nella filiera della moda. Di questi lavoratori, ben l'85% sono donne.

Il divario tra ciò che è legale e ciò che è equo (il living wage, ovvero un salario dignitoso per vivere) è lampante. In Cambogia, il salario minimo è di circa 210 dollari al mese, ma per garantire una vita dignitosa ne servirebbero quasi 286. In Bangladesh si registrano salari minimi intorno ai 115 dollari mensili (circa 4 dollari al giorno), condizioni di povertà estrema che spingono alcune lavoratrici a prostituirsi per integrare le entrate. Questo sfruttamento, tuttavia, tocca anche l'Europa, con casi di "lavoratori poveri" segnalati in Italia, Francia e nel Regno Unito.

Smontando i costi di produzione di una classica t-shirt da 29 euro, emerge una verità scomoda: al lavoratore va appena lo 0,6% del costo totale, ovvero circa 18 centesimi. Silvia Gambi ha dimostrato che un sistema più giusto è economicamente possibile: pagando adeguatamente la manodopera e garantendo tempi di lavorazione corretti, il prezzo finale di una maglietta passerebbe da circa 16 euro a circa 25 euro. Se un capo costa 3 o 4 euro, il vero prezzo lo sta pagando qualcun altro, e quasi sempre si tratta di donne del sud del mondo. Non a caso, il disastro del Rana Plaza in Bangladesh del 2013, in cui persero la vita 1.133 persone, rimane una ferita aperta e un monito sulla necessità di una filiera tracciabile e responsabile.

Trasparenza e regole: il digital product passport

Come difendersi dal greenwashing in un mercato dove un prodotto etico non è visivamente distinguibile da uno non etico? Fino ad oggi, le normative hanno obbligato i produttori a inserire in etichetta solo la composizione e le istruzioni di lavaggio, omettendo l'impatto ambientale e le condizioni lavorative.

La Commissione Europea sta intervenendo con una riforma della strategia per il tessile, che include l'introduzione del Digital Product Passport (DPP). Questo strumento mira a fornire dati verificabili sul consumo di acqua (bastano 2.000 litri per una giacca), sull'impatto di CO2 e sulla tracciabilità delle fibre, superando la logica delle mere dichiarazioni di intenti.

Un'agenda pratica per consumi consapevoli

L'inclusione, l'equità e la sostenibilità passano anche dalle nostre scelte come cittadini. Durante il talk sono emerse diverse strategie pratiche:

• Comprare meno, scegliere meglio: è fondamentale educarci alla qualità, investendo il budget in meno capi ma di fattura superiore, preferendo l'artigianato locale.
• Supportare la riparazione: dobbiamo superare la pratica del "vendere, acquistare, cestinare" per favorire la cura dei capi. In Francia, ad esempio, il governo eroga incentivi economici ai consumatori che riparano i vestiti, sostenendo un'economia circolare e artigianale.
• Orientarsi con la trasparenza: per premiare i brand etici è consigliato l'utilizzo di piattaforme indipendenti come "Good On You", che valutano i marchi basandosi sui documenti pubblici e sulla tutela dei diritti.
• Rifiutare l'eccesso di merchandising: bisogna limitare l'impatto del "gadgettismo" aziendale e sportivo, come l'accumulo ingiustificato di magliette promozionali per eventi e maratone.

Pratiche di sostenibilità in Mia-Platform

Come organizzazione, abbracciare la DE&I significa riconoscere che il benessere e i diritti non si fermano alla porta del nostro ufficio. La vera sostenibilità richiede la consapevolezza che ogni nostro acquisto finanzia un modello di mondo ben preciso. In Mia-Platform abbiamo scelto di cogliere questo spunto per trasformarlo in un impegno reale: abbiamo introdotto politiche interne rigorose riguardanti l'acquisto di gadget e la gestione degli eventi, valutandone in modo critico l'impatto ambientale e sociale. Quando abbiamo la necessità di produrre materiali o capi d'abbigliamento aziendali, utilizziamo piattaforme come Good On You per effettuare una prima, fondamentale analisi dei brand e della loro filiera produttiva. Maggiori dettagli sulle nostre pratiche e sull'impegno che mettiamo in ogni nostra scelta sono consultabili nella pagina Sostenibilità del nostro sito o contattandoci direttamente.

Consigli di visione per approfondire

• "Stracci": un documentario citato nel talk che esplora l'inquinamento globale e il ciclo dei rifiuti tessili.
• "The Shitthropocene": un'indagine prodotta da Patagonia che analizza la psicologia dell'acquisto compulsivo e il suo impatto ecologico.